Как снять рулевой редуктор на уаз 469. Легендарная УАЗ буханка

Как известно, управление направлением движения современных автомобилей осуществляется с помощью руля. Основа рулевого управления — скрытый в недрах автомобиля рулевой механизм. О том, что такое рулевой механизм, о его разновидностях, устройстве и принципах работы пойдет речь в этой статье.

чивая перемещение рулевых тяг и, соответственно, поворот колес. Червячный механизм обладает неплохими характеристиками, демпфирует рулевой механизм (не передает колебания от колес к рулю) и обеспечивает хорошую управляемость. Однако он дорог и имеет сложное устройство, поэтому на современных легковых автомобилях практически не применяется. Винтовой механизм Винтовой механизм в общих чертах напоминает червячный: на рулевом валу зафиксирован винт, на который надета гайка с рейкой, которая, в свою очередь, соединена с сектором с сошкой. Между винтом и гайкой, непосредственно в резьбе, находятся шарики, чем достигается замена трения скольжения трением качения. При повороте рулевого вала винт приходит во вращение и сдвигает гайку, рейка на внешней стороне гайки отклоняет сектор, вместе с ним отклоняются сошка и рулевые тяги. Винтовой механизм обеспечивает лучшие характеристики, чем червяк, однако он тоже довольно сложен и имеет высокую цену. Поэтому тако

Производите для устранения зазоров, которые появляются при приработке рабочей пары червяк-ролик и ее износе в процессе эксплуатации автомобиля. Рабочая пара рулевого механизма выполнена таким образом, что при положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазор в зацеплении практически равен нулю. По мере поворота колеса в ту или другую сторону зазор в зацеплении постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения в крайних положениях ролика. Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10°, что соответствует 40 мм при измерении на ободе колеса. Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то, прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, убедитесь в плотности затяжки болтов крепления картера и исправности шарнирных соединений привода.

Узлы и детали рулевого механизма УАЗ-469, запчасти: 1 - картер рулевого механизма; 2 - втулка; 3 - сальник; 4 - сошка: 5 - шайба; 6 - гайка; 7 - сальник; 8 и 14 - подшипники червяка; 9 - пробка; 10 - вал рулевого УАЗ-469 механизма; 11 - червяк; 12 - нижняя крышка картера; 13 - прокладки; 15 - ось ролика; 16 - ролик вала сошки; 17 - вал сошки с роликом н подшипником; 18 - болты крепления картера; 19 - шарнир; 20 - стопорное кольцо; 21 - защитная шайба; 22 - пружина; 23 - распорная втулка; 24 - подшипники; 25 - провод звукового сигнала; 26 - контактная втулка; 27 - винт; 28 и 29 - пластмассовые втулки; 30 - рулевое колесо; 31 - вал руля; 32 - регулировочный винт; 33 - колпачковая гайка; 34 - стопорная шайба; 35 - штифт; 36 - подшипник вала сотки; 37 - боковая крышка картера; 38 - прокладка; 39 - втулка.

Регулировку затяжки подшипников червяка УАЗ-469 производите с помощью прокладок 13, установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в такой последовательности:
1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
2. Слейте масло из картера.
3. Зажмите рулевой механизм в тиски.
4. Отверните колпачковую гайку 33 и снимите стопорную шайбу 34 с регулировочного винта 32.
5. Отверните болты крепления боковой крышки 37 картера.
6. Выньте вал 17 сошки вместе с крышкой легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала и осторожно снимите прокладку 38.
7. Отверните болты крепления нижней крышки картера и снимите нижнюю крышку 12.
8. Осторожно отделите и снимите тонкую бумажную прокладку 13.
9. Установите нижнюю крышку на место, затяните болты и проверьте осевое перемещение червяка.
10. Если осевое перемещение осталось, то снова снимите нижнюю крышку, снимите толстую прокладку, а на ее место установите ранее снятую тонкую. Снимать более одной прокладки не следует.
При появлении радиального люфта в шарнире (осевое перемещение крестовины в подшипниках) произведите дополнительную раскерновку подшипников в ушках вилок. Раскерновку производите таким образом, чтобы не допустить смятие стакана подшипника. В подшипники крестовины заложена смазка Литол-24 при сборке на заводе и в эксплуатации добавлять ее не требуется. Далее: Возможные неисправности рулевого управления УАЗ-469 .

Техническая характеристика УАЗ-469, УАЗ-469Б
Двигатель УАЗ-469, УАЗ-469Б
Трансмиссия УАЗ-469, УАЗ-469Б
Органы управления УАЗ-469
Подготовка к работе УАЗ-469
Подвеска двигателя УАЗ-469
Кривошипно-шатунный механизм двигателя УАЗ-469
Газораспределительный механизм двигателя УАЗ-469
Система смазки УАЗ-469
Система вентиляции картера двигателя УАЗ-469
Система питания двигателя УАЗ-469
Карбюратор К-129В
Система выпуска газов двигателя УАЗ-469
Система охлаждения двигателя УАЗ-469
Предпусковой подогреватель двигателя УАЗ-469
Неисправности двигателя УАЗ-469
Сцепление УАЗ-469
Коробка передач УАЗ-469
Раздаточная коробка УАЗ-469
Карданная передача УАЗ-469
Задний мост УАЗ-469
Задний мост УАЗ-469Б
Передний ведущий мост УАЗ-469
Рама УАЗ-469
Подвеска УАЗ-469
Рулевое управление УАЗ-469
Тормоза УАЗ-469
Электрика УАЗ-469
Генератор УАЗ-469
Регулятор напряжения РР132
Аккумуляторная батарея УАЗ-469
Система зажигания УАЗ-469
Стартер УАЗ-469
Система освещения, световой и звуковой сигнализации УАЗ-469
Контрольно-измерительные приборы УАЗ-469
Инструменты и принадлежности УАЗ-469
Кузов УАЗ-469
Маркировка УАЗ-469
Техническое обслуживание УАЗ-469
Смазочные материалы УАЗ-469 и УАЗ-469Б

Отопитель кабины изготовил, применив радиатор от «печки» КамАЗа и два вентилятора с электродвигателями от UAZ 3151. На передней панели отопителя установил выключатели фароочистителя, отопителя кабины, отопителя салона, блокировки замков дверей, прикуриватель и пепельницу. В нижней части панели справа и слева расположил дефлекторы от VAZ 2105 для подачи воздуха к ногам водителя и переднего пассажира, в средней части — четыре дефлектора VAZ 2107 для подачи воздуха в салон.

Отопитель салона снабдил более мощным электродвигателем с крыльчаткой большего диаметра. Забор воздуха — только из салона, а горячий подается по патрубку через регулируемые сопла от VAZ 2105 к ногам пассажиров в салоне. Подача жидкости в отопители полностью раздельная и управляется из салона.

Снял перегородку позади кабины, усилил каркас кузова в средней части. Аккумулятор (он за сиденьем водителя) закрыл кожухом. Получилось удобное место для аптечки и знака аварийной остановки.

У всех четырех колес приладил грязезащитные фартуки, не устанавливаемые заводом, но требуемые инспекторами ГИБДД. Штатный люк в крыше заменил другим — от КамАЗа: он открывается во все стороны, что улучшило вентиляцию.

На передние двери установил обивку и собственноручно собранные стеклоподъемники с электроприводом, будут и замки с центральной блокировкой. Наружные зеркала — на стойках от «Газели» — установлены на кронштейнах от КамАЗа. При желании их можно сложить, уменьшив габарит автомобиля. Для обзора салона служит дополнительное зеркало над ветровым стеклом.

Все сиденья заменил более комфортабельными от списанного туристического «Икаруса». Водительское сиденье имеет две регулировки: продольную и угла наклона спинки. В салоне установил складной столик, который в нижнем положении «участвует» в образовании спального места, а также шесть сидений, три из которых имеют регулировки угла наклона спинки. Два средних сиденья в заднем ряду — съемные, что позволяет перевозить крупногабаритные вещи. Под тремя сиденьями салона оборудовал ящики для инструмента.

После всех этих замен и доработок автомобиль и мне, и пассажирам очень нравится.

На самодельной панели приборов разместились современный щиток от «Газели» и клавишные переключатели.

В теплом зимой салоне с удобными креслами пассажиры чувствуют себя как в хорошем автобусе.

Юрий КРОММ, Новосибирск zr.ru

Тюнинг или подготовка (строительство) внедорожника — затяжной процесс, который практически никогда не удается довести до конца, поэтому его лучше проводить поэтапно. И имейте ввиду, что любой внедорожник очень критичен к любому дополнительному весу. Избыточный вес отрицательно сказывается на проходимость машины, кроме того, повышаются нагрузки на подвеску, так что старайтесь избегать ненужных деталей. О тюнинге подробнее…
Вперёд! Начинать стоит, пожалуй, с наиболее простых и важных доработок.

Этап 1. Замена колёс.

Первый этап тюнинга один из дорогостоящих, но делающий машину способной поспорить с "большим" бездорожьем. С завода большинство автомобилей выходит на шинах размерности 225/75 R16 или 235/70 R16. Практика показывает, при подготовке УАЗ, для повышения проходимости оптимальными являются шины с внешним диаметром 31, 33, 35 дюймов. Колесные диски лучше заменить на 15 дюймовые (они дешевле и чаще встречаются в магазинах, чем 16-дюймовые). Модель и, соответственно, рисунок протектора колес зависят от области применения. Наиболее универсальными являются шины категории all terrain -"общего назначения", т.е. имеющие более-менее ровные характеристики на самых различных типах покрытий, от зимнего шоссе до жидкой грязи и глубокого песка, но это не для серьезного бездорожья. А наиболее популярные — BFGoodrich Mud-Terrain с внешним диаметром 35 дюйма. Стоимость этого этапа будет зависить от типа и марки производителя колес и дисков, и колеблется в пределах от 350 до 600 у.е. за колесо в сборе. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 2. Лифт кузова и подвески.

Второй этап тюнинга неразрывно связан с первым, так как, чтобы большие колеса заняли свое место, и при ходах подвески и поворотах руля не задевали арки, необходимо кузов автомобиля приподнять над рамой — залифтовать, установив между рамой и кузовом дополнительные проставки, а арки крыльев подрезать. Это также увеличит проходимость, особенно мест с большими буграми, пнями, валунами и т.п. Кроме того, проходимость увеличит и лифт подвески: камни, бревна, резкие подъемы и спуски уже будут не страшны. Стоимость этого этапа тюнинга зависит от степени лифтовки и составляет от 200 до 500 у.е. Если же лифтовка носит особо серьезный характер, то стоимость возрастает пропорционально выполняемым работам. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 3. Подвеска.

Степень доработки подвески зависит от лифта кузова и подвески. Подготовка УАЗ требует добавки дополнительных листов в рессоры и установки амортизаторов с большей энергоемкостью. Иногда мы ставим по два амортизатора на каждое колесо. Стоимость третьего этапа тюнинга колеблется в районе 300 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…
Первые три этапа значительно приподнимают автомобиль. Однако, то что хорошо на сложном рельефе, совершенно неприемлемо на асфальте. Приемлемое поведение на шоссе может обеспечить лишь подвеска с высокой угловой жесткостью и как можно более низкое положение центра тяжести автомобиля. Вывод: для постройки универсального автомобиля — ищем компромисс.

Этап 4. Мосты.

Автомобили УАЗ укомплектованы одним из трех типов мостов. Это так, называемые: "гражданские" мосты, "военные" мосты, мосты типа "спайсер". У всех у них неблокируемые межколесные дифференциалы. Для увеличения проходимости применяются блокирующие устройства (с принудительной блокировкой или самоблокирующиеся). Однако на наш взгляд устанавливать их стоит только тем, кто умеет обращаться с ними, т.е. не допускать прыжков, резкого движения, яростного буксования на смешанном покрытии и т.п., учитывать скоростной режим и не забывать их выключать, когда они уже не нужны. Средняя стоимость этого этапа составляет 700 у.е. за мост. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 5. Установка дисковых тормозных механизмов

Этот этап тюнинга в основном относится к базовым и старым моделям УАЗов (на новых моделях дисковые тормоза идут с завода). Он необходим, поскольку попадание в барабанные тормоза песка и грязи ведет к их неравномерному износу. И после форсирования бродов, купания в грязевых ваннах, тормоза, даже если водитель как положено просушил их, ведут себя, мягко говоря, неадекватно — никогда нельзя предугадать, в какую сторону потянет автомобиль при следующем торможении. Дисковые тормоза, в отличие от барабанных, вследствие того, что колодка контактирует с диском по плоскости и всегда плотно прижата к диску, обладают способностью к самоочищению. Стоить это будет 500 у.е. Подробнее об этом этапе тюнинга…

Этап 6. Защита агрегатов и кузова

Хорошо подготовленный джип обязательно имеет мощный бампер. Самый простой и надежный бампер — толстая труба. Сейчас продаются готовые бампера — РИФ, которые мы рекомендуем к установке, но можно сварить индивидуальный бампер, что будет дешевле и мощнее. Он будет не только крепче, но и после "жесткого контакта с местностью" может быть легко приведен в порядок с помощью кувалды…
Защитная решетка — " " убережет передок автомобиля от "контакта" с препятствиями или при "нырянии" в грязь или снежно-ледяную кашу.

Тросы-растяжки (веткоотбойники) сохранят в целостности лобовое стекло и передние стойки, приняв на себя удары ветвей деревьев, от которых также надо защитить световые приборы. Пороги защитят Ваш автомобиль от ударов с боку, а также выполнят функцию упоров для домкрата-"хай-джек", позволяющий вывесить колесо даже в глубокой грязи или снегу.
Защита рулевых тяг, моторного отсека, картеров мостов, раздатки, топливных баков просто необходима если Вы передвигаетесь по лесу, по каменистой или незнакомой местности, преодолеваете броды или ухабистый ландшафт.
Настоятельно рекомендуем облицевать пол, кожухи, арки — алюминиевыми панелями. Объяснение тому простое. Грязь, налипающая на обувь и с нее попадающая в салон внедорожника, с алюминиевых панелей может быть легко смыта.
Стоимость этого этапа напрямую зависит от производимых работ. Укажем её только чисто символически: от 200 у.е. до 2000 у.е. (и это не придел). Выбирая оптимальные конструкции, отвечающие поставленным требованиям, можно добиться наименьшей стоимости проекта подготовки внедорожника.

Этап 7. Шноркель и герметизация систем и агрегатов.

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя — фатально. Кроме того необходимо обеспечить герметизацию заливной горловины систем смазки, а также позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.
Всю критичную к воде электрику (генератор, катушку зажигания, блоки управления, аккумуляторы, если есть аудио технику, рации и т.п.) необходимо разместить как можно выше, а также установить высококачественные высоковольтные провода.
Необходимо обеспечить герметизацию системы вентиляции коробки переключения передач, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Стоимость здесь составляет от 100 у.е.

Этап 8. Дополнительное оборудование.

Лебедка, домкрат-"хай-джек" сделают Вашу машину практически непобедимой никаким бездорожьем, никакой распутицей. И не найдётся такого маршрута, который Вы бы не смогли преодолеть. При установки лебёдки рекомендуем поставить два аккумулятора. К допоборудованию мы относим багажник с люстрой, компрессор высокой производительности, позволяющий регулировать давление в шинах в зависимости от дорожных условий, подвязки, ограничивающие ударные нагрузки на амортизаторы при прыжках с отрывом колес от земли. Рекомендуется установить мощный генератор, чтобы обеспечить питанием мощную люстру без ухудшения подзарядки аккумуляторов. Стоимость этого этапа в основном определяется стоимостью дополнительного оборудования, а цена производимых работ начинается с 50 у.е. Подробнее…

Этап 9. Силовые агрегаты.

Для работы в паре с низкооборотным двигателем, лучше установить коробку передач старого образца (особенно в случае применения колес большого диаметра), несинхронизированную — она надежнее. Раздаточная коробка старого образца также предпочтительнее, т.к. имеет коэффициент понижения 2. Если же высокая скорость на шоссе для Вас имеет большее значение, чем возможность преодоления действительно серьезного бездорожья, то ваш выбор — мосты "спайсер", мелкомодульная раздаточная коробка, пятиступенчатая коробка передач и двигатель ЗМЗ-409. Стоимость этого этапа даже приблизительно трудно определить.

Установка ксенон.

Установка ксенона решит проблему освещения пути движения в ночном лесу или на открытой местности. Свет от ксенона просто не сравним с простым освещением, можно даже не обсуждать, что видимость становится как днём, кроме того установка ксенона снизит нагрузку на генератор, а это тоже не мало важно при пользовании люстрой.

Откидные стёкла и электрические стеклоподъёмники

Каждый знает ощущения переносимые в жаркую погоду в УАЗ-31512 и ему подобных модификаций. Единственный способ облегчить свои страдания — снять боковинки дверей. А если дождь? А если передвижение по лесу или по лужам? Ставить боковинки обратно?… Один из простых и дешевых способов — сделать эти боковинки откидными. Очень удобно и быстро при необходимости можно открывать и закрывать окна. Единственный недостаток — это не полное открывание задней двери при откинутой боковинке передней двери, однако места, чтобы выйти и войти пассажиру вполне достаточно. Второй вариант более дорогой, но и более комфортный — электрические стеклоподъёмники. Очень большой минус — это капитальная переделка двери.

Установка люков

Решить проблему свежего воздуха возможно также при помощи установки люка. Кстати, его можно использовать (не дай Бог конечно), как запасной выход. А для любителей охоты очень полезная вещь, если гоняться за зверьём по полям.

Установка дополнительного бензобака

Наверное не надо говорить о том, как неудобно использовать родные бензобаки. Приходится все время следить за стрелкой на щетке приборов, особенно при штурме находящегося далеко от цивилизации бездорожья: расход бензина большой, а бензоколонка далеко. Установка большого дополнительного бака позволит Вам удаляться на большие расстояния от заправок. А при желании можно вообще убрать родные бензобаки, и сразу отпадёт проблема в их защите, но при этом, правда есть небольшая проблема: дополнительный бак плоский и если мало бензина, а машина сильно накренилась на бок и так едет или стоит очень долго, то может прекратится подача топлива. Вывод: при любом случаи, следите за наличием бензина и по возможности старайтесь, чтобы баки были не пустыми.

Установка агрегатов

Установка импортных агрегатов (NISSAN, TOYOTA, MITSUBISHI, ISUZU и т.д)

Сидения

Честно говоря, только военные, по долгу службы, могут высидеть на родных УАЗовских сидениях. Говорить об мягкости хода УАЗки просто не приходится, а значит сглаживать все неровности дороги при наличии родных сидений придётся "мягкому" месту. Повысить комфортность передвижения возможно путем замены сидений на более мягкие и комфортабельные. А при желании можно установить сидения с электроприводом и подогревом. Очень классно после ковыряния в ледяной жиже усесться в теплое сиденье, подрегулировать его, как кому удобно и продолжать свой путь не переживая за то, что завтра на "пятую точку" не сядешь.

Демпфер и гидроусилитель руля

Очень часто бывает, что водители от монотонности дороги засыпают за рулем. Но только не водитель автомобиля УАЗ. Даже на идеальной дороге УАЗка гуляет по ней так, что только успевай подруливать. Какой там сон? Демпфер решит проблему рысканья по дороге. И более того, снизит нагрузку на рулевой механизм при сильных ударах колеса о препятствия.
Старые модели УАЗ выпускаются и до настоящего времени без ГУРа. Чтобы свернуть рулевое колесо, особенно в кромешной грязи, требуется огромное усилие. Кроме того, проблема "удара в руль" при наезде на препятствие и при движении в колее постоянно напоминает водителю ударами по пальцам. Установка ГУРа решит проблему управления автомобилем и сделает езду комфортной и удобной даже в условиях тяжелого бездорожья.

Рулевое колесо ("баранка")

Любителям ретро деталей это вряд ли покажется интересным. А вот любителей комфортной езды и внешнего вида это может вполне заинтересовать. И правильно. Удобный, мягкий руль, от которого не мерзнут руки зимой, которым не отбиваются пальцы при движении в колее и наезде на брёвна, очень симпатично смотрится. Да к тому же родной "дубовый" руль на старых моделях УАЗ не отвечает требованиям безопасности. А если говорить про замену рулевого колеса в "буханке", то стоить отметить, что значительно увеличивается пространство у водителя.

Каркас безопасности

Каркас безопасности очень полезен тем кто относится к преодолению бездорожья, как к спорту, а также тем, кто беспокоится о себе и пассажирах. Очень часто возникают ситуации способные повлечь опрокидывание УАЗки. Вот тут, правильно сделанный, каркас безопасности выручит на все СТО. Кроме того, многие организаторы "спортивных покатушек" требуют его наличие. Если делать его по ВСЕМ правилам — из бесшовной трубы, то это очень дорогое удовольствие — это совсем для крутых спортсменов готовых столкнутся с локомотивом. Намного экономичнее делать из обычной трубы, это обеспечивает высокую безопасность и всех устраивает.

Установка Волговских редукторов в "гражданские" мосты

Решить проблему надежности "колхозных" мостов и уменьшить их шумность можно путём замены редукторов на волговские (газ-24). Это требует замены чулков мостов. Но замены не полной, а только той части где располагается редуктор. Остальное же остаётся УАЗовским. Вся штука заключается в том, что УАЗовский редуктор опирается на два подшипника расположенных близко друг к другу. И получается, что редуктор с одной стороны как бы висит в воздухе. При малейшем нарушении регулировки зазоров, редуктор начинает разбалтываться, т.к. получается, что хоть подшипника и два, но из-за того, что они рядом друг с другом, опора одна — как качели. Это приводит к шумности мостов. Редуктора идут в разнос. Волговский редуктор также опирается на два подшипника, но они разнесены по краям редуктора и жёстко закрепляют его в чулке. Кроме надёжности повышается также и скорость. Теперь можно ставить и БТРовские блокировки. Теперь они не будут вылетать так часто, как это бывает на родных мостах.

Если в конических соединениях рычагов и пальцев появилась незначительная качка, ее следует своевременно устранить. Для чего необходимо расшплинтовать гайку и затянуть ее до отказа. Несвоевременная затяжка указанных соединений вызывает износ конических отверстий в рычагах, что потребует замены деталей.

Один раз в год следует проверять правильность крепления рулевой колонки к кронштейну распорки кузова. Для этого необходимо отвернуть гайки стремянки, подтянуть болты крепления картера к продольной балке рамы и уточнить количество регулировочных прокладок между кронштейном и резиновой втулкой рулевой колонки, чтобы при затяжке гаек стремянки не было изгиба вала.

Регулировка рулевого механизма УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Производится для устранения зазоров в зацеплении червяка с роликом, которые появляются в процессе эксплуатации автомобиля. Рабочая пара рулевого механизма выполнена таким образом, что при положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зазор в зацеплении практически равен нулю. По мере поворота колеса в ту или другую сторону зазор в зацеплении постепенно увеличивается, достигая наибольшего значения в крайних положениях ролика.

Состояние рулевого механизма считается нормальным и не требующим регулировки, если свободный ход рулевого колеса в положении движения по прямой не превышает 10 градусов, что соответствует 40 мм при измерении на ободе рулевого колеса. Если люфт рулевого колеса будет более указанного, то прежде чем приступить к регулировке рулевого механизма, необходимо убедиться в плотности затяжки болтов крепления картера и исправности шарнирных соединений привода.

Регулировку следует начинать с проверки осевого зазора в подшипниках червяка. Для этого достаточно, обхватив колонку так, чтобы большой палец касался торца ступицы рулевого колеса, поворачивать рулевое колесо в обе стороны на некоторый угол. При износе подшипников червяка будет ощущаться пальцем осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно трубы. Если осевое перемещение червяка отсутствует, необходимо регулировать только зацепление ролика с червяком.

Регулировка затяжки подшипников червяка рулевого механизма УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Производится с помощью прокладок установленных между картером и нижней крышкой картера рулевого механизма, в следующей последовательности:

— Снять рулевой механизм с автомобиля, слить из картера. Зажать рулевой механизм в тиски, отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу с регулировочного винта.

— Отвернуть болты крепления боковой крышки картера. Легкими ударами медной или алюминиевой выколотки по торцу вала сошки вынуть вал сошки вместе с роликом и крышкой, и осторожно снять прокладку.

— Снять нижнюю крышку картера, осторожно снять тонкую бумажную прокладку, установить нижнюю крышку на место, затянуть болты и проверить осевое перемещение червяка. Если осевое перемещение осталось, вновь снять нижнюю крышку, снять толстую прокладку, а на ее место установить ранее снятую тонкую. Снимать более одной прокладки не следует.

— Вращением червяка окончательно проверить затяжку подшипников. При правильной затяжке подшипников червяка усилие, необходимое для вращения рулевого колеса, должно быть 0.22-0.45 кгс без установленного вала сошки. Затяжку подшипников проверяют при помощи динамометра, зацепляя его за спицу у обода колеса.

Регулировка зацепления ролика с червяком рулевого механизма УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Регулировку зацепления ролика с червяком можно производить без снятия рулевого механизма с автомобиля. Для этого необходимо:

— Установить рулевое колесо в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой. Отсоединить рулевую тягу от сошки, отвернуть колпачковую гайку и снять стопорную шайбу со штифта.

— Вращая регулировочный винт по часовой стрелке, устранить зазор в зацеплении и надеть стопорную шайбу. Если отверстие в шайбе не совпадает со штифтом, повернуть регулировочный винт так, чтобы отверстие в шайбе совпадало со штифтом.

— Навернуть колпачковую гайку на регулировочный винт и покачивая рукой рулевую сошку, проверить, нет ли люфта в зацеплении. Затем проверить усилие, необходимое для вращения рулевого колеса. Рулевое колесо должно свободно проворачиваться от среднего положения, соответствующего движению по прямой, при усилии 0.9-1.6 кгс, приложенному к рулевому колесу.