Самостоятельное проведение ремонтных работ КПП на ВАЗ 2110 не так трудно, как кажется. Для этого понадобится ящик с инструментами, новые комплектующие взамен пришедших в негодность, инструкция по эксплуатации и ремонту, кроме того, помогут разобраться в предстоящем деле просмотр пары видео на эту тему и эта статья.
Для того чтобы вникнуть в суть дальнейших манипуляций, потребуется ознакомиться со строением и функциями коробки переключения передач, укомплектованной в отечественную марку авто ВАЗ 2110.
Коробка передач: 1 — задняя крышка картера коробки передач; 2, 44 — гайки; 3 — ведущая шестерня пятой передачи; 4 — упорная пластина; 5, 40 — стопорные кольца подшипников; 6 — шариковый подшипник первичного вала; 7 — ведущая шестерня четвертой передачи; 8 — картер коробки передач; 9 — первичный вал; 10 — ведущая шестерня третьей передачи; 11 — ведущая шестерня второй передачи; 12 — шестерня заднего хода; 13 — ведущая шестерня первой передачи; 14 — роликовый подшипник; 15 — сапун; 16 — сальники первичного вала; 17 — картер сцепления; 18 — роликовый подшипник вторичного вала; 19 — маслосборник; 20 — ведущая шестерня главной передачи; 21 — пластмассовая ведущая шестерня привода датчика скорости; 22, 32 — сальник привода; 23, 30 — роликовый конический подшипник дифференциала; 24 — привод датчика скорости; 25 — коробка дифференциала; 26 — сателлит дифференциала; 27 — ось сателлитов; 28 — полуосевая шестерня; 29 — ведомая шестерня главной передачи; 31 — регулировочное кольцо; 33 — ведомая шестерня первой передачи; 34 — синхронизатор первой и второй передач; 35 — ведомая шестерня второй передачи; 36 — ведомая шестерня третьей передачи; 37 — синхронизатор третьей и четвертой передач; 38 — ведомая шестерня четвертой передачи; 39 — шариковый подшипник вторичного вала; 41 — втулка; 42 — ведомая шестерня пятой передачи; 43 — синхронизатор пятой передачи. Принцип действия КПП:
- Стабильную деятельность переключения передач обеспечивает первичный вал, состоящий из блока шестерней. Эти детали всегда сцеплены с ведущими шестерёнками 1-5 передач.
- Управляющая шестерня главной передачи встроена во второй вал. Размещенные на нем синхронизаторы ответственны за движение вперед ведомых зубчаток. Рядом соседствуют подшипник и маслосборник.
- Управляемое зубчатое колесо главной передачи прикрепляется к двухсателлитному дифференциалу десятки посредством фланца коробки.
- Привод оснащен механизмами для выбора передач и их переключения, тягами, штоком выбора, шаровыми опорами и ручкой для переключения.
- Вылет скорости предотвращает реактивная тяга, концы которой крепятся к двигателю и опоре.
В большинстве случаев снятие коробки не способствует нормализации ее деятельности. При планировании замены подшипников или других ремонтных операций обычная регулировка ни к чему не приведёт.
Для десятки типичны обстоятельства нарушений в смене скоростей или их выбивает. Для устранения неприятных происшествий в ее строении предусмотрен механизм, регулирующий привод выбора передачи.
Регуляция необходима если:
- Некоторое время назад на первичном вале были установлены новые подшипники или прочий ремонт, который требовал изъятия КПП на ВАЗ 2110.
- Отмечается стабильный вылет скорости.
- Скорости выбиваются в движении машины либо переключение их весьма затруднено.
Регулировочных мероприятий при наличии одной из проблем, описанных выше, будет не избежать. Однако это лучше комплексного ремонта или демонтажных работ.
Стабилизация функций выполняется так:
- Необходимо немного ослабить гайку с болтом, находящиеся внизу авто. Они стягивают хомут крепления тяги коробки.
- Используя обычную отвертку, требуется немного раздвинуть пазы тяги, таким же способом нужно расширить отверстие в хомуте. Таким образом тяга легче передвинется к штоку выбора скорости. Сам шток должен быть установлен в нейтраль.
- Понадобится убрать с ручки КПП чехол.
- Важно выставить рычаг, ориентируясь на шаблон. Для этого шаблон встраивается в окно накладки кронштейна, блокирующего заднюю передачу. После в пазовое отверстие шаблона вставляется упор оси рычага, который прижимают в поперечном направлении без приложения значительных физических усилий.
- При помощи поворота влево настраивается осевой люфт и регулируется осевой люфт штока в заднем направлении.
- Хомут возвращается на место и крепко затягивается болтом, но до конца тяги оставляется пространство в пару мм.
Ремонтные работы
В случаях, при которых регулировка не принесла долгожданного результата, приходится прибегнуть к ремонту коробки передач на ВАЗ своими руками. Одной из наиболее распространенных сложностей выступает выбивание шестеренок, несущих ответственность за 1-2 скорости.
Обязательно следует убедиться в работоспособности каждого фиксатора при демонтаже. Фиксаторы - 3 пружины, каждая из которых различается по длине от большего к меньшему и отвечает за отведенные им передачи. Первая и самая длинная опекает 1 и 2 скорости и так далее.
Как разобрать и собрать коробку передач ваз 2110
Продолжение смотрите в видео:
Автолюбители, имеющие в своем распоряжении модель ВАЗ 2110, фиксируют некоторое количество обыденных неисправностей у КПП данного средства передвижения, например, не срабатывает задняя скорость, или она вылетает и тому подобное. Так какие же неудобства доставляет коробка, укомплектованная в десятку отечественного производства, для владельцев машины?
Проблема первой скорости
Существуют трудности при включении или вылеты. Этому благоприятствуют несколько предпосылок:
- Синхронизатор оказался более непригодным к дальнейшему эксплуатированию.
- Фиксаторная пружина лопнула или пришла в негодность вследствие брака или мелких повреждений.
- Изменение скоростей осуществляется самостоятельно без участия водителя по причине разболтанности рычага.
- Подлежат неотложной замене вышедшие из строя вилка или шток.
Проблема второй передачи
Повсеместные случаи ее выбивания или возникновение препятствий при попытке переключения на нее. Основаниями для появления помех могут послужить:
- Зубцы шестерней, которые перестали цепляться за муфту переключения скоростных режимов.
- Наконечники зубцов истерлись, истрепались и обветшали, что является значительными преградами к слаженному функционированию механизма включения скоростей, в дальнейшем дело может дойти до вылетов. Поэтому стоит в срочном порядке провести диагностику неисправности и последующий ремонт ВАЗ 2110.
- Выбивание передачи при наскоке на кочки или выемки происходит из-за постепенного выхода из строя сцепления.
В единичных случаях устранить возникшую проблему со 2 передачей поможет смена пружины фиксатора. Но собственноручные ремонтные мероприятия и регулировка не принесут желаемого избавления от трудностей при постоянных ситуациях с вылетами и затруднительными переключениями. Понадобится полная замена КПП или же обширные ремонтные работы квалифицированным специалистом, потому как заменить сальники своими руками еще есть возможность, а самостоятельно отремонтировать непригодный для эксплуатации механизм уже проблематично для простого обывателя.
Стоит ли делать ремонт кпп ваз 2110 самому?
Хотя и присутствие соответствующих знаний и умений, а также большого багажа опыта предоставляет все шансы на индивидуальную диагностику и следующий за этим ремонт КПП своими руками, но при малейших сомнениях рациональным решением станет обращение в проверенный и надежный сервисный центр с профессиональными работниками.
Там будет организована проверка общего состояния автомобиля и его комплектующих, в ходе которой подлинные виновники постоянно возникающих нарушений выявляются и устраняются. Несмотря на достаточные вложения финансовых средств, к коробке передач десятки вновь вернутся ее задачи по обслуживанию транспорта. При окончательном истечении срока эксплуатации предлагается изъять дефектную составляющую и заменить ее на новую, купить которую возможно самому от 8 тыс. рублей или установить прямо на СТО.
ВАЗ 2107 - модель, считающаяся классикой автомобилестроения в нашей стране. И хотя выпуск 2107 был полностью остановлен ещё в начале 2000-х годов, многие автолюбители пользуются для своих личных нужд именно этим авто. Популярность машины складывается из нескольких факторов, первым из которых можно назвать простоту конструкции. Однако не все механизмы легко диагностируются и ремонтируются; одним из самых сложных узлов в конструкции авто считается коробка переключения передач.
Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107
Производитель «семёрки» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:
- После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
- После 60 тысяч километров пробега.
- Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.
Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.
Неисправности коробки
Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы. Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.
К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.
Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.
Не включается передача
Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.
В любом случае, проблема кроется именно в коробке:
- очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов - рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
- износ блокирующих колец на синхронизаторе - произвести замену колец на новые;
- вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора - произвести замену пружины;
- сильный износ шлицов шестерни - поможет только полная замена шестерёнки.
Выбивает передачу при езде
Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.
Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:
- заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи - необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
- поломка рычага - ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
- некорректно работает сцепление - в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
- погнулись вилки в коробке - рекомендуется замена всего набора вилок.
Хруст и скрежет в коробке во время движения
Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:
- разбились подшипники на валах - рекомендуется замена;
- сильно износились шлицы шестерёнок - нужно заменить всю шестерню;
- минимальный уровень масла в полости коробки - нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
- сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) - замена подшипников на обоих валах.
Следует подчеркнуть, что некоторые виды работ с коробкой доступны и самому водителю. Не составит особого труда выбить старый подшипник с вала и запрессовать туда новый. Если же дело касается капитального ремонта коробки, лучше обратиться к профессионалам.
Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107
На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца - пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:
- Демонтаж коробки с автомобиля.
- Разборка КПП на составляющие детали.
- Замена вышедших из строя элементов на новые.
- Сборка коробки.
- Монтаж КПП на автомобиль.
Необходимо отметить, что ремонт следует начинать только при явных признаках неисправности коробки. В качестве профилактических мер не имеет смысла лишний раз вмешиваться в устройство этого механизма.
Подготовка инструментов
Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:
- головки на 13 и 17;
- удлинитель к головкам;
- крестообразная отвёртка;
- плоская отвёртка с тонким лезвием;
- плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
- ударная отвёртка;
- пинцет;
- гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
- съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
- молоток.
Как снять КПП
Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП - дело явно непростое и небыстрое.
Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:
- Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
- Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
- Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
- Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
- Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
- Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
- Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
- После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
- В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
- Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
- Снять крышку с рычага переключения передач.
- Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
- Отсоединить механизм сцепления.
- Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
- Отсоединить карданную передачу.
- Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
- Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
- Снять коробку с машины.
- Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.
Видео: инструкция по демонтажу
Внимание! Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 весит 23 килограмма (вместе с маслом), поэтому рекомендуется выполнять её демонтаж вдвоём.
Как правильно разобрать коробку
Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.
Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:
- ударная отвёртка;
- гаечный ключ на 10;
- торцевой ключ на 13;
- трёхзахватный съёмник;
- тиски;
- пинцет;
- динамометрический ключ.
Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.
Порядок работы
Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях - задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:
- После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
- Снять колокол (кожух).
- Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
- Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
- Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
- Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
- Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
- Извлечь сальник вторичного вала.
- Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
- Выпрессовать этот подшипник.
- Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
- Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
- Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
- Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
- Затем вытащить вторичный вал.
- Промежуточный вал выходит легко.
Видео: инструкция по разборке КПП на ВАЗ классике
Замена подшипников
Чаще всего проблемы с коробкой начинаются с того, что разбиваются подшипники. Поэтому основная масса всех поломок приводит к тому, что водителю необходимо разобрать КПП и поменять подшипники.
Подшипники нельзя отремонтировать, так как их конструкция не позволяет производить замену деталей (роликов). Поэтому если изделие вышло из строя, проводится его полная замена.
Подшипник первичного вала
Чтобы поменять подшипник первичного вала, необходимо иметь те же инструменты, что и при разборке КПП. Работа не сложная, однако может занять много времени (в зависимости от физической подготовленности исполнителя и его мастерства).
Порядок работы следующий:
- Зажать первичный вал тисками. Губцы тисков лучше проложить мягкой тканью, чтобы они не деформировали поверхность вала.
- Съёмником зажать подшипник и начать медленно стягивать его с вала.
- Периодически нужно постукивать по подшипнику молотком, а между ударами прокручивать вал, иначе может возникнуть перекос в роликах, и снять подшипник будет очень трудно.
- Постепенное выбивание приведёт к тому, что подшипник соскочет с вала.
- На вал запрессовать новый подшипник по тому же методу.
- Важно бить молотком только по внутреннему кольцу подшипника и делать это аккуратно.
Замена подшипника первичного вала может быть произведена и на неразобранной коробке тем же способом. Только в этом случае нельзя будет использовать тиски.
Видео: инструкция по замене
Подшипник вторичного вала
Замена подшипника вторичного вала производится по тому же принципу, что и первичного. Единственная разница заключается в том, что для разных валов используются разные виды подшипников.
По ГОСТу для оснащения первичного вала КПП ВАЗ 2107 используются подшипники закрытого (6–180502К1УС9) и открытого (6–50706АУ) типов. Для оснащения вторичного вала применяется подшипник открытого типа (2107–1701033).
Замена сальников
Чаще всего износу подлежат прокладки и сальники. И если прокладку может поменять даже неопытный водитель, то к замене сальников следует отнестись максимально внимательно.
По своей конструкции сальник - это и есть резиновая прокладка, которая выполняет функции герметика. То есть если сальник рвётся или изнашивается, коробка перестаёт быть герметичной, что, в свою очередь, ведёт к утечкам масла и поломкам.
Сальник в коробке передач ВАЗ 2107 изготавливается не из резиновых сплавов, как думает большинство водителей. На самом деле изделие выполнено из специальных композитных материалов, которые гораздо долговечнее резины и меньше поддаются разрывам. В своём рабочем состоянии (то есть постоянно) сальник находится в трансмиссионном масле, поэтому его упругость сохраняется очень долго.
Для того, чтобы восстановить герметичность КПП, нужно будет поменять эту прокладку. Для работы понадобятся:
- новый сальник того же производителя;
- гаечные ключи;
- молоток;
- отвёртка с плоским тонким лезвием;
- герметик.
Сальник первичного вала
Сальник первичного вала КПП ВАЗ 2107 имеет следующие рабочие характеристики:
- вес - 0.020 кг;
- габариты - 28х47х8 мм;
- месторасположения - на первичном валу в кожухе сцепления.
Соответственно, чтобы произвести замену сальника первичного вала коробки, потребуется снять КПП с машины и разобрать кожух:
- Снять с коробки колокол (кожух), он крепится на четырёх болтах.
- Снять с коробки вилку и выжимной подшипник (вилка крепится винтами, подшипник придётся либо выбивать молотком, либо выпрессовывать тисками).
- Открывается доступ к первичному валу и его сальнику.
- Лезвием ножа или отвёртки поддеть старое кольцо и удалить его с вала.
- Хорошо зачистить место посадки сальника от пыли и грязи.
- Установить новый сальник.
- Собрать КПП в обратной последовательности.
Колокол легко снимается, так как крепится всего на 4 болтах Важно очень аккуратно подцепить сальник, не поцарпав смежные поверхности Даже если старый сальник не имеет трещин и деформаций, при разборке КПП его всё равно нужно заменить на новый
Работа по замене сальника первичного вала не составляет особенных хлопот.
Сальник вторичного вала
Сальник вторичного вала немного отличается по своим характеристикам от прокладки первичного вала:
- вес - 0.028 кг;
- габариты - 55х55х10 мм;
- диапазон рабочих температур - от -45 до +130 градусов;
- месторасположения - на вторичном валу на стыке фланца.
Замена сальника производится на снятой коробке передач:
- Первым делом нужно жёстко зафиксировать фланец коробки, в него можно вставить болт или толстую отвёртку.
- Провернуть ключом гайку крепления фланца.
- Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
- Вынуть из отверстия болт.
- В конец вторичного вала упереть съёмник.
- Снять фланец вместе с шайбой.
- Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
- Место стыка зачистить, установить новый сальник.
Таким образом, заменить сальник вторичного вала несколько сложнее, чем выполнить ту же работу на первичном валу. Разница связана с местоположением сальников и их габаритами.
Фотогалерея: основные этапы работ
Для работы нужно выбрать максимально толстую и мощную отвёртку или болт, чтобы они не погнулись Фланец извлекается только через использование съёмника Место посадки необходимо очистить от пыли и грязи
Как заменить шестерни и синхронизаторы
Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 - устройство сложное. Поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не начинать замену шестерёнок, а обратиться за этой услугой к мастерам.
Однако если было принято решение самостоятельно заменить износившиеся шестерни и синхронизаторы, нужно будет заранее подготовить необходимые инструменты и купить ремкомплект для замены.
В стандартный ремонтный комплект для валов КПП 2107 входят обычно шестерни, синхронизаторы, шайбы, штифт, гайки и болты.
Для работы понадобятся:
- тиски;
- съёмник;
- отвёртка с тонким плоским лезвием;
Замена шестерней и синхронизаторов на первичном, вторичном или промежуточном валах в целом проводится по одной и той же схеме:
- Снять вал с коробки.
- Зажать вал в тиски (важно при этом губки тисков обмотать мягкой тканью, чтобы при работе они не повредили поверхность вала).
- Подцепить отвёрткой стопорное кольцо вала и снять его.
- Выпрессовать все подшипники.
- Разжать тиски и упереть первую шестерёнку на две опоры.
- Спрессовать шестерню, мягко ударяя по ней молотком.
- Те же действия выполнить по отношению ко всем следующим шестерням и синхронизаторам.
Видео: инструкция по снятию шестерёнок с вала
При работе необходимо внимательно осматривать вал. Между шестерёнками могут стоять фиксаторы, стопорные кольца и другие мелкие детали. Их необходимо в обязательном порядке снимать, иначе удалить шестерню будет невозможно.
Соответственно, установка новых элементов проходит в обратной последовательности.
Таким образом, ремонт коробки передач на ВАЗ 2107 простой задачей не назовёшь. Водителю нужно не только приложить максимум физических усилий, но ещё и действовать предельно осторожно, чтобы не повредить валу и его элементам. При неуверенности в своих силах лучше обратиться к специалистам автосервиса.
Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:
– прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг на штоке выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТВ-1324 и затяните их.
Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,3 Н·м (3,4 кгс·м), а винт крепления шарнира - кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 Н·м (1,95 кгс·м).
– перед установкой сальников первичного вала и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки Литол-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления;
– по наружному диаметру сальник первичного вала, сальники приводов и корпус сальника штока выбора передач установите на жидкую прокладку КЛТ-75ТМ или ТВ-1215;
– после установки штока выбора передач в картер сцепления проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру;
– крепежные детали затягивайте моментами, указанными в приложении 1;
– вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, при этом синхронизаторы устанавливайте на вал в собранном состоянии, оправкой А. 70152, предварительно нагрев их до температуры 100 °С и заменив стопорные кольца ступиц синхронизаторов новыми.
При остывании нагретых деталей возможно заедание блокирующих колец на конусах шестерен. Для исключения этого перед установкой нагретого синхронизатора на вал между блокирующими кольцами и торцами шестерен устанавливайте специальную прокладку вильчатой формы, которую удаляйте после остывания деталей.
Установка синхронизатора I и II передач и ведомой шестерни II передачи
При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы "А " меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.
Для облегчения установки фиксатора на его шарик нанесите немного консистентной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте.
Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Н·м (1,0 кгс·м). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми.
Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра.
Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта специальный клей ТБ-1324.
Оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами, а на валы напрессуйте внутренние кольца этих подшипников. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575.
Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач.
Запрессуйте сальник в картер сцепления на глубину (4,2±0,2) мм от торца картера так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала.
Установите в картер дифференциал. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач.
Установка штоков и вилок переключения передач
Установите одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках.
Установите в гнездо картера очищенный магнит.
Установите прокладку между картером сцепления и картером коробки передач, или вместо прокладки, по всему периметру картера сцепления, коробки передач со стороны задней крышки нанесите жидкую прокладку КЛТ-75М или ТВ-1215 непрерывным валиком диаметром 2 мм.
Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. подразд. " Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала ").
Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала.
Установите на место привод спидометра.
Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его гайками. Установите в канавки подшипников первичного и вторичного валов установочные кольца.
Установите упорную пластину и, заменив зубчатые шайбы новыми, заверните винты крепления пластины.
Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода. Установите прокладки и заверните пробки фиксаторов штоков и вилки заднего хода.
После установки на первичный и вторичный валы деталей V передачи наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5–4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070.
Разборка коробки передач и дефектовка ее деталей
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», отвертка, пассатижи.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач» ). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки.
3. Выверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.
4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку.
5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач...
6. ...и уплотнительную прокладку крышки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимайте уплотнительную прокладку аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку при сборке можно установить вновь.
7. Включите III или IV передачу.
8. Выверните болт крепления вилки V передачи и включите V передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.
9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.
10. Расконтрите и отверните гайки на вторичном...
11. ...и первичном валах.
12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор V передачи...
13. ...и снимите его вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать синхронизатор надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы - могут рассыпаться подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора.
14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора V передачи.
15. Подденьте отверткой ведомую шестерню V передачи...
16. ...и снимите ее с вторичного вала.
17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.
18. Снимите игольчатый подшипник шестерни V передачи.
19. Подденьте отверткой ведущую шестерню V передачи...
20. ...и снимите ее с первичного вала.
21. С помощью ударной отвертки выверните четыре винта крепления пластины подшипников...
22. ...и снимите пластину.
23. Подденьте отвертками и снимите с вторичного вала втулку игольчатого подшипника V передачи.
24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.
25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала.
27. Выверните пробку фиксатора.
28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.
29. Выверните два болта крепления...
30. ...и снимите заднюю опору силового агрегата.
31. Выверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
32. Отверните двенадцать гаек и выверните болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Между картерами есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры не разъединятся.
34. Снимите картер коробки передач.
35. Выверните болт крепления вилки переключения I и II передач.
36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения I и II передач.
37. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач.
38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом...
39. ...и снимите его вместе с вилкой.
40. Поверните шток вилки V передачи, выведя его головку из рычага. Выньте шток.
41. Снимите стопорное кольцо.
42. Снимите вилку включения заднего хода.
43. Снимите шестерню заднего хода с осью.
44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии обоих валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.
46. Выверните три болта крепления...
47. ...и снимите механизм переключения передач.
48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.
49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив его. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
52. Выньте магнит из картера сцепления.
53. Отверните гайку крепления корпуса привода датчика скорости.
54. Подденьте отверткой корпус...
55. ...и снимите корпус с ведомой шестерней привода датчика.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода датчика скорости, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода.
56. Выньте из корпуса ведомую шестерню с валом привода датчика.
57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода.
58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.
61. Выверните болт крепления шарнира к штоку...
62. ...снимите со штока шарнир...
63. ...и защитный чехол.
64. Выверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.
65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.
66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока.
Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если они погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.
71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач и задней крышки. Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
75. Перед установкой валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите их в картер сцепления.
76. Обратите внимание, как должны быть установлены вилки на штоки переключения передач:
1-шток с вилкой включения V передачи;
2-шток с вилкой включения III и IV передач;
3-шток с вилкой включения I и II передач.
77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
78. Не забудьте установить на место магнит.
Разборка и сборка коробки передач
Разборка и сборка коробки передач
Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач.
Белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления.
Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач.
1 – винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 – оттяжная пружина рычага;
3 – рычаг переключения передач;
4 – винт ограничения поперечного хода рычага.
1 – вилка включения заднего хода;
2 – оттяжная пружина рычага переключения передач;
3 – направляющая чашка рычага;
4 – шаровая опора рычага;
5 – рычаг переключения передач;
6 – сферическая шайба;
7 – пружина рычага;
8 – стопорное кольцо;
9 – запорная втулка демпфера;
10 – упругие втулки демпфера;
11 – дистанционная втулка демпфера;
12 – упорная подушка демпфера;
13 – стержень рычага переключения передач;
14 – вилка включения III и IV передач;
15 – вилка включения I и II передач;
16 – шток вилки включения I и II передач;
17 – шток вилки включения III и IV передач;
18 – шток вилки включения заднего хода;
19 – блокировочные сухари;
20 – крышка фиксаторов;
21 – втулка;
22 – пружина фиксатора;
23 – шарик фиксатора;
24 – задняя крышка коробки передач;
25 – включатель фонаря заднего хода;
26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.
1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – подшипник;
4 – первичный вал;
5 – пружина синхронизатора;
7 – стопорное кольцо;
8 – подшипник.
1 – стопорное кольцо;
2 – пружинная шайба;
3 – ступица синхронизатора;
4 – муфта синхронизатора;
5 – стопорное кольцо;
6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
7 – пружина синхронизатора;
8 – шайба;
9 – шестерня III передачи;
10 – вторичный вал;
11 – шестерня II передачи;
12 – шайба;
13 – пружина синхронизатора;
14 – блокирующее кольцо;
15 – стопорное кольцо;
16 – ступица синхронизатора;
17 – муфта синхронизатора;
18 – стопорное кольцо;
19 – блокирующее кольцо синхронизатора;
20 – пружина синхронизатора;
21 – шайба;
22 – шестерня I передачи;
23 – втулка шестерни I передачи;
24 – подшипник;
25 – шестерни заднего хода;
26 – пружинная шайба;
27 – стопорное кольцо;
28 – шестерня привода спидометра;
29 – задний подшипник;
30 – сальник;
31 – фланец эластичной муфты;
32 – гайка;
33 – уплотнитель;
34 – центрирующее кольцо;
35 – стопорное кольцо.
1 – болт оттяжной пружины;
2 – шайба;
3 – оттяжная пружина;
4 – прокладка;
5 – направляющая чашка;
6 – прокладка;
7 – шайба;
8 – ограничительный болт;
9 – рычаг переключения передач;
10 – шаровая опора;
11 – сферическая шайба;
12 – пружина;
13 – опорная шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – прокладка;
16 – фланец;
17 – пружинная шайба;
18 – гайка;
19 – манжета;
20 – внутренний чехол;
21 – стержень рычага;
22 – рукоятка;
23 – упорная подушка;
24 – упругая втулка;
25 – дистанционная втулка;
26 – упругая втулка;
27 – запорная втулка.
Разборка коробки передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
2. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.
3. Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой) (см. рис. Внутренний вид картера сцепления).
4. Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
5. Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.
6. Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач.
7. Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.
8. Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником 4 А.40005/3/9B/9 снимите фланец эластичной муфты 1 (2 – болты крепления приспособления к фланцу; 3 – планка 9С съемника А.40005/3).
9. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 (см. рис. Внутренний вид задней крышки коробки передач) ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач.
10. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра.
11. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода.
12. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала, снимите шестерню и пружинную шайбу.
13. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
14. С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.
15. Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке.
16. Снимите крышку 20 (см. рис. Привод переключения передач) фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.
17. Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода (стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком).
18. С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
19. Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.
Разборка первичного вала коробки передач
20. Cнимите стопорное кольцо 7 (см. рис. Детали первичного вала), блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора.
21. Установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.
Разборка вторичного вала коробки передач
22. Снимите с задней стороны вала шестерню 22 (см. рис. Детали вторичного вала) 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора.
23. Установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Разборка рычага переключения передач и задней крышки
24. Снимите манжету 19 (см. рис. Детали рычага переключения передач), чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11.
25. Отверните гайки крепления фланца 16, отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
1 – пружинная шайба;
2 – оправка 41.7816.4069;
3 – запорное кольцо;
4 – заднего хода вторичного вала.
Сборка коробки передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Сборка коробки передач проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
– пружина 22 (см. рис. Привод переключения передач) шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
– при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач, отверстие в передней крышке должно быть расположено так, как показано на рис. Внутренний вид картера сцепления;
– перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
– при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069, а при установке подшипников и сальников валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039.
Загрузка...